Cosa significano i numeri sugli obiettivi ? guida completa 2024

Cosa significano i numeri sugli obiettivi ?

I nomi degli obiettivi sono pieni di abbreviazioni, intervalli di numeri e pubblicità inutile. Dai un’occhiata a quali informazioni sono importanti per te e Cosa significano i numeri sugli obiettivi .

. Per prima cosa, questo ti consente di determinare quanto è buono il tuo obiettivo, ti consente di cercare rapidamente tra le dozzine di articoli nei cataloghi dei negozi quando acquisti un nuovo obiettivo. E ti insegna che alcuni di essi possono essere molto insidiosi: un buon esempio è “Tamron SP AF 17 – 50mm F/2.8 Di II VC Obiettivo Zoom per APS-C per Canon.”Tamron SP AF 17 - 50mm F/2.8 Di II VC Obiettivo...

Cosa significano i numeri sugli obiettivi – I numeri sono la base

Indipendentemente da come è la lente, da qualche parte nel mezzo troverai una serie di numeri, in genere in uno dei seguenti formati:

AB mm f / CD (ad es. 18-55mm f / 3.5-5.6)
AB mm f / C (ad es. 18-50 mm f / 2.8)
A mm f / C (ad es. 50 mm f / 1.4)

Esistono anche altri metodi per esprimere queste informazioni. Molto spesso vedrai una notazione abbreviata senza unità, del tipo “50 / 1.4”. In casi eccezionali, generalmente su obiettivi più vecchi, puoi anche trovare i numeri invertiti: “1.4 / 50”. Tutto può anche essere espresso come “50 mm 1: 1.4” o “50 mm F1.4”. Ma in tutti i casi questo non è altro che un modo di scrivere numeri , il loro significato è sempre lo stesso.

Cosa significano i numeri sugli obiettivi ? Formati diversi, significato identico

50 mm f / 1.4 // 50 / 1.4 // 1.4 / 50 // 50 mm 1: 1.4 // 50 mm F1.4

Il primo numero indica l’ intervallo di lunghezze focali in millimetri, mentre il secondo indica la velocità dell’obiettivo (per la designazione 1.4 / 50 è viceversa).

Cosa significano i numeri sugli obiettivi ? Gamma di lunghezze focali

Il primo numero o coppia di numeri indica l’intervallo di lunghezze focali disponibili in millimetri. Da questo puoi dire quali angoli di vista può gestire la lente. I numeri più bassi indicano un angolo più ampio. Quindi un normale obiettivo DSLR 18-55 di base può “zoomare” da viste medio-ampie fino all’inizio della gamma del teleobiettivo.

Le cose sono un po ‘complicate dal fatto che l’ angolo di vista dipende sia dalla lunghezza focale che dalla dimensione del sensore. Quindi, se si desidera confrontare obiettivi per fotocamere con sensori diversi, è necessario conoscere il fattore di ritaglio , ovvero quante volte più piccolo il sensore dato è di una dimensione del sensore di riferimento chiamata full-frame ( la dimensione di un fotogramma del film; il suo fattore di ritaglio = 1). Il fattore di ritaglio viene moltiplicato per una lunghezza focale specifica per ottenere un equivalente per il mondo full frame. Le DSLR più economiche hanno un sensore circa 1,5 volte più piccolo, quindi si utilizza un fattore di ritaglio di 1,5 per la moltiplicazione e quindi le loro lunghezze focali di 18–55 mm corrispondono a 27–83 per le fotocamere a pieno formato.

Se esiste un solo numero anziché un intervallo di lunghezze focali elencate prima della barra (ad es. “50 / 1.4”), si tratta di un obiettivo che non ha capacità di zoom e scatta con sola lunghezza focale . Sebbene questi obiettivi fissi siano meno universali, tendono ad avere una qualità dell’immagine superiore, rendendoli i preferiti dai fotografi avanzati.

Velocità dell’obiettivo

La velocità dell’obiettivo è elencata dopo la piccola “f” e la barra . Chiamato anche il numero f minimo, specifica la quantità di luce che passa attraverso l’obiettivo.

I numeri più piccoli sono migliori: più piccolo è il numero, maggiore è la luce che passa attraverso l’obiettivo e più facilmente può scattare foto anche in condizioni di oscurità più profonda. Inoltre, ha un più piccolo profondità di campo , ovvero quando si mette a fuoco un oggetto, lo sfondo sarà sfocato più velocemente (cioè a differenze di distanza inferiori) rispetto a un obiettivo con un numero f / numericamente più alto (peggiore). Sfortunatamente gli obiettivi con una migliore velocità dell’obiettivo sono più grandi e più pesanti, e quindi anche più costosi.

Se esiste un intervallo di numeri dopo la barra, come ad esempio in “18-55mm f / 3.5-5.6”, ciò significa che l’obiettivo ha una velocità dell’obiettivo di f / 3.5 alla lunghezza focale di 18mm, ma un obiettivo velocità di f / 5.6 alla lunghezza focale di 55mm. La sua velocità dell’obiettivo cambia uniformemente tra questi due estremi. Un obiettivo del tipo “18-50 mm f / 2.8”, d’altra parte, ha una buona velocità dell’obiettivo di f / 2.8 in tutta la sua gamma di lunghezze focali, quindi è di qualità superiore (ma anche più grande, più pesante, e più costoso).

Se stai confrontando obiettivi tra sistemi diversi, devi anche moltiplicare ogni velocità dell’obiettivo per il fattore di ritaglio.

Compatibilità con la tua fotocamera

Un’altra cosa importante per un obiettivo è se è adatto o meno alla tua fotocamera il che rende possibile fissare l’obiettivo alla fotocamera.

Molti produttori di fotocamere producono diverse modelli con due o tre diverse dimensioni del sensore , con le linee più alte a pieno formato e le altre leggermente più piccole.

Fortunatamente all’interno è possibile trovare indicazioni sul fatto che un determinato obiettivo sia realizzato per sensori di grandi dimensioni o per quelli più piccoli. Se possiedi una fotocamera full frame, questo ti consente di evitare obiettivi incompatibili e, nel frattempo, possiedi una fotocamera con un sensore più piccolo, non devi acquistare obiettivi. Ma devo sottolineare che le fotocamere con sensori più piccoli possono comunque utilizzare gli obiettivi “più grandi” senza problemi. Ciò che accade spesso, tuttavia, è che non esiste una variante più piccola con gli stessi parametri, quindi non hai davvero altra scelta se non quella di investire più soldi e trasportare un po ‘più peso dell’obiettivo di quanto sia realmente necessario.

Le designazioni differiscono da produttore a produttore. I produttori con gli obiettivi più diffusi usano queste abbreviazioni. La prima è la designazione per gli obiettivi full-frame (fattore di ritaglio 1); il resto è per obiettivi più piccoli.

Canon: EF vs. EF-S (ritaglio 1.6) vs. EF-M (ritaglio 1.6, linea speciale per fotocamere mirrorless)
Nikon: FX vs. DX (crop 1.5) vs. 1 Nikkor (crop 2.7, ancora una volta solo per mirrorless)
Sony A-mount: non marcato vs. DT (crop 1.5)
Sony E-mount: FE vs. E (crop 1.5)
Pentax: FA vs. DA (crop 1.5)
Sigma: DG vs. DC (crop 1.5 / 1.6) vs. DN (crop 2)
Tamron: Di vs. Di II (crop 1.5 / 1.6) vs. Di III (crop 2, ma a volte anche 1.5)
Tokina: FX vs. DX (crop 1.5)

Alcuni produttori – questi ultimi tre in particolare – producono obiettivi per vari sistemi di altre marche, quindi qui prestate attenzione anche alla baionetta. In genere puoi trovarlo negli elenchi dei negozi all’interno del nome dell’obiettivo in una forma come “Sigma 50 / 1.4 per Canon”.

Stabilizzazione

La stabilizzazione è un parametro importante che indica se un obiettivo include o meno un sistema di stabilizzazione dell’immagine . Questo sistema consente di scattare senza treppiedi anche con lunghi tempi di esposizione , particolarmente utile per i teleobiettivi. Alcune fotocamere hanno la stabilizzazione integrata direttamente nel corpo della fotocamera, quindi l’obiettivo non deve gestirlo. Per il resto, devi guardare la designazione dell’obiettivo e, devi cercare una delle loro abbreviazioni:

IS come in Image Stabilization (Canon)
VR come in Riduzione vibrazioni (Nikon)
OSS come in Optical SteadyShot (Sony)
OS come in stabilizzazione ottica (Sigma)
VC come in Vibration Compensation (Tamron)
VCM come nel modulo di correzione vibrazioni (Tokina)

Poiché l’aggiunta di un modulo di stabilizzazione rende un obiettivo più costoso, a volte troverai due varianti per un obiettivo: una variante con stabilizzazione e una senza. Quindi devi decidere se vale la pena stabilizzare o meno nonostante l’aumento del costo dell’obiettivo.

Diametro del filtro

Un’informazione molto pratica è quella relativa alla flangia all’estremità dell’obiettivo, utilizzata per avvitare i filtri su di essa. Esistono in una varietà di diametri diversi e per questo motivo a volte troverai un segno sull’obiettivo come “Ø 77 mm”. Su obiettivi professionali, 77 o 82 mm sono comuni.

Versione obiettivo

I produttori aggiornano gradualmente gli obiettivi più comunemente utilizzati, quindi ad esempio una volta ogni cinque o dieci anni è possibile incontrare un obiettivo con gli stessi parametri del predecessore, ma ha un aspetto diverso ed è, in generale, di qualità superiore. Si differenzia dal suo predecessore tramite un ” II ” alla fine (alcune linee hanno persino raggiunto fino a “III”.

Tipo di motore di messa a fuoco

In obiettivi di alta qualità, il motore di messa a fuoco semplice più economico viene sostituito con un motore supersonico, che è più veloce e silenzioso. Questo è indicato come USM (Canon), SWM (Nikon), SSM (Sony), HSM (Sigma), PZD (Tamron) o con il suffisso “ -S ” (Tokina).

Questa designazione a volte può essere fuorviante, come è ad esempio per Canon, dove “USM” a volte indica il motore MicroUSM di qualità inferiore, e quindi considero anche questa designazione più orientata al marketing e raccomando di fare affidamento principalmente su recensioni sul comportamento reale dell’obiettivo.

La Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM, che utilizza un motore USM e uno stabilizzatore ottico. Il nome ti dice anche che questa è la seconda versione di questo obiettivo.

Macro possibilità

Oggi la parola MACRO è diventata anche fonte di confusione. Sebbene i veri obiettivi macro lo includano nei loro nomi, i produttori di altri obiettivi di tutti i tipi lo includono anche nei loro nomi a loro piacimento.

Quindi è meglio scrutare le specifiche di tale obiettivo: il massimo livello di zoom disponibile. I veri obiettivi macro hanno 1: 1 o superiore (2: 1, 3: 1, ecc.), Il che significa che il soggetto di una foto viene proiettato sul sensore a dimensioni reali o superiori.

Ma puoi anche imbatterti in obiettivi come quello che si chiama Tamron 28-75 / 2.8 MACRO nonostante abbia un livello di zoom massimo deludente – solo 1: 3,9. L’ obiettivo Nikon 24-70 / 2.8 ha lo stesso livello di zoom, ma il suo produttore era ragionevole e non ha inserito “MACRO” nel nome.

Materiali speciali

Parlando di Tamron, a loro – insieme a Pentax – piace vantarsi dei materiali speciali o dei singoli obiettivi all’interno di un obiettivo fotografico. Queste sono abbreviazioni come XR (Extra Refractive), ED (Extra Dispersion) e LD (Low Dispersion), e in alcuni casi descrizioni della forma dell’obiettivo: “Asterisco”. Questi obiettivi possono facilmente essere peggiori di altri obiettivi che hanno un numero molto più piccolo di abbreviazioni. Anche in questo caso, solo i test del mondo reale possono decidere.

Ma c’è un’eccezione: alcuni obiettivi sono attualmente prodotti in due versioni, quasi identiche in base alle specifiche, differendo solo, in effetti, dall’uso interno di uno speciale elemento ottico. Un buon esempio è “Canon 70-300 / 4-5.6” vs. “Canon 75-300 / 4.5-5.6 DO“. In questo caso si tratta dell ‘”elemento di ottica diffrattiva” all’interno, che è significativamente più leggero di un normale obiettivo, ma subisce il compromesso di qualità ottiche leggermente diverse (specialmente bokeh potenzialmente inferiore). La designazione “DO” è il modo più sicuro per distinguere queste lenti, il che è molto importante.

Messa a fuoco interna

Un’altra “specialità” Tamron: la designazione IF (Internal Focusing). Ti dice che l’obiettivo non cambia di dimensione durante la messa a fuoco, facilitando il lavoro. Tuttavia, altre aziende hanno molti obiettivi come questo. Quindi Tamron non è affatto speciale nell’avere questa funzione, solo nell’usarla nel nome dell’obiettivo per scopi di marketing.

Linee di qualità superiore

I produttori cercano anche di differenziare le lenti a loro avviso migliori rispetto al resto della loro produzione. Quindi puoi giustificare te stesso il costo più alto che paghi crogiolandoti nel bagliore delle designazioni speciali per queste linee di obiettivi: L (Canon), G (Sony), A / Art / EX (Sigma), SP (Tamron) o PRO (Tokina). (Nikon non ha una tale designazione.)

Fai attenzione ai dettagli speciali

Questo è tutto per il tema delle designazioni degli obiettivi. Ho descritto come funzionano i simboli per i principali produttori. Per darti una panoramica migliore, ecco una tabella riassuntiva:

Sommario.

Ci sono ancora alcuni dettagli minori con un impatto che merita attenzione, ma questi si trovano solo su un paio di tipi di lenti piuttosto insoliti. La Nikon “AF Nikkor 14mm f / 2.8” può servire da esempio qui. Quasi tutti gli obiettivi Nikon hanno la denominazione AF-S all’inizio, il che indica che l’obiettivo è in grado di mettere a fuoco automaticamente utilizzando il proprio motore. Ma questo particolare obiettivo ha solo AF invece di AF-S, il che significa che sebbene possa mettere a fuoco automaticamente, può farlo solo con l’aiuto di un motore all’interno del corpo della fotocamera.

Quindi, se ad esempio possiedi la Nikon D3300 DSLR, che non ha un motore, tutto ciò che ti rimane qui è la messa a fuoco manuale.